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故鄉(xiāng)三咸——咸肉、咸菜、咸蘿卜
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-14
故鄉(xiāng)三咸——咸肉、咸菜、咸蘿卜
俗話說(shuō)，“小雪腌菜，大雪腌肉”。天氣一冷，農(nóng)村家家戶戶都忙著腌菜腌肉了。
咸肉
咸肉又叫臘肉，因?yàn)橐话愣荚谵r(nóng)歷臘月腌制，故名。
農(nóng)家腌肉的目的就是為了便于長(zhǎng)期保存有肉吃，也是為了節(jié)儉過(guò)日子。以前的鄉(xiāng)村都是自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，要吃肉，自家養(yǎng)。一過(guò)大雪、冬至，就把自家養(yǎng)的肥豬宰了。殺豬那天，留點(diǎn)鮮肉，加上豬心肺、豬腰子、豬肝、豬肚等下水，請(qǐng)親朋好友吃頓殺豬飯，其余的豬肉就全部腌制起來(lái)，分豬頭、前腿（腌好后又叫風(fēng)腿）、中幫和后腿。腌制的后腿就是著名的金華火腿，只不過(guò)市面上出售的金華火腿加工技術(shù)復(fù)雜些，比咸肉多了道發(fā)酵工序，而農(nóng)家自己食用的火腿是不發(fā)酵的，和咸肉一樣的味道，口感比較清淡。腌的豬頭都是除夕夜先用來(lái)祭祀祖宗和神靈的，然后再由一家人團(tuán)聚享用。腌過(guò)的豬頭肉有特殊的香味，很受眾人歡迎。
腌制咸肉只需要鹽，不添加任何材料。腌制的豬肉要經(jīng)過(guò)鹽腌、清洗、晾曬、風(fēng)干等過(guò)程。冬日里，只要有太陽(yáng)的日子，家家戶戶就把腌好的豬頭、豬腿、中幫掛到南墻屋檐下或曬場(chǎng)上晾曬、風(fēng)干，儼然一道具有濃濃生活味的鄉(xiāng)村風(fēng)景。那一塊塊腌肉在陽(yáng)光的照射下，瘦肉泛著紅光，像一道火焰，肥肉已呈雞油黃，油光透亮，空氣中彌散著一股帶著咸味的肉香。我和小伙伴們?nèi)滩蛔?huì)用小刀偷偷割下一小片瘦肉生吃了，那帶著太陽(yáng)味的火腿肉咸中帶甜，活色生香。如今，有的金華火腿廠家做宣傳，號(hào)稱能生吃的火腿，以此作為一個(gè)賣點(diǎn)。這有什么稀奇的？火腿本來(lái)就可以生吃的嘛！我們?cè)绯赃^(guò)了。
農(nóng)村家家戶戶的屋檐或樓板下都掛著臘肉，時(shí)間久了臘肉就會(huì)滴油，污染地面。因此，農(nóng)人會(huì)用一根細(xì)竹簽，一頭插進(jìn)臘肉的滴油部位，下端一頭剖開成叉，夾住半個(gè)雞蛋殼，成了一個(gè)小斗，接住滴油。臘肉、滴油、竹簽、雞蛋殼，成了一幅鄉(xiāng)村風(fēng)俗畫，至今記憶深刻。
臘肉的吃法很多，可以做很多菜。最簡(jiǎn)單的就是切片清蒸，加一點(diǎn)黃酒、姜絲，撒一把蔥（春天原野上野蔥生長(zhǎng)時(shí)就用野蔥），香氣撲鼻，最為下飯。也有用酒糟燉臘肉的，風(fēng)味獨(dú)特，食之難忘。
央視紀(jì)錄片《舌尖上的中國(guó)》曾讓很多人淌口水，這節(jié)目也播了金華火腿，但只是簡(jiǎn)單描述了火腿的制作過(guò)程，遠(yuǎn)沒(méi)有把火腿的視覺效果轉(zhuǎn)化升華為舌尖上的味覺效果。
咸菜
腌制咸菜的原料有九頭芥（又叫雪里蕻）、菘菜、芥菜、青菜（油冬菜）、蘿卜菜等，其中九頭芥腌制后味道最為鮮美。
腌制咸菜的青菜不能洗，水洗過(guò)含水量高，再腌制容易腐爛。我母親常說(shuō)：“我燒菜燒得過(guò)她們（指其他婦女），就是腌菜腌不過(guò)她們”。說(shuō)明腌咸菜是有一定技術(shù)含量的。再就是我母親比較講衛(wèi)生，總是把菜洗干凈晾干再腌，反而就沒(méi)有不洗就腌的菜那種鮮味了。腌菜時(shí)要摘掉爛葉，拍打掉泥沙，自然晾半干，然后揉捻出汁，再放進(jìn)陶制大缸，用腳踩實(shí)。踩一層菜就撒一層鹽，使菜和鹽糅合在一起。踩咸菜這活都是由小孩子來(lái)完成，說(shuō)是小孩的腳丫干凈。家里每次讓我光腳丫去踩腌菜都興高采烈，在大缸里邊踩邊蹦，手舞足蹈，如演戲一般。咸菜踩實(shí)出了鹵汁后，要用大塊的鵝卵石壓住，再封缸。
過(guò)半個(gè)月到二十天，腌菜就可以吃了，供一年四季食用。咸菜在鄉(xiāng)村灶頭是百搭的菜，葷素皆宜，咸菜炒冬筍肉絲、咸菜臘肉燉春筍、咸菜燉豆腐、咸菜烤豆腐、咸菜炒青豆等家常菜都是久吃不厭的鄉(xiāng)間美味。用切碎了的咸菜曬干，就是霉干菜，可以長(zhǎng)期存放，是家家戶戶常年必備的干貨蔬菜。
在我老家東陽(yáng)，霉干菜供養(yǎng)了世世代代的鄉(xiāng)人，可以說(shuō)，東陽(yáng)人都是吃霉干菜長(zhǎng)大的。我父親年輕時(shí)去外地求學(xué)，就是自帶霉干菜下飯的，要吃上一兩個(gè)月，因?yàn)樾迈r的菜放不了幾天。我當(dāng)年為了考大學(xué)去離家二十公里遠(yuǎn)的學(xué)校住校補(bǔ)習(xí)，也是帶媽媽炒的霉干菜去學(xué)校，要吃一個(gè)星期，待周末回家再帶一罐霉干菜去。家境不太好的同學(xué)帶的霉干菜只是加一點(diǎn)豬油炒的，我父母疼愛我，每次帶的霉干菜都是加肉炒過(guò)的，再到學(xué)校廚房的蒸籠里蒸過(guò)，干菜變得綿軟，肥油滲透進(jìn)干菜，葷素之味調(diào)合成一味，香氣撲鼻。這帶肉的干菜已是非常奢侈的了。東陽(yáng)的學(xué)生都是靠吃霉干菜苦讀勤學(xué)的，由于東陽(yáng)歷年考上大學(xué)的人數(shù)多，很多人成了碩士、博士，號(hào)稱“博士之鄉(xiāng)”，因此霉干菜也被戲稱為“博士菜”。這種平民百姓的家常菜，滋養(yǎng)了一代代寒窗苦讀的學(xué)子，無(wú)意間被賦予了一種人文精神，這也是咸菜另外之功效，別有一番意義了。
咸蘿卜
咸蘿卜其實(shí)也是咸菜的一種，但和咸菜又有差別。
把蘿卜洗凈放進(jìn)陶制的壇子，用鹽腌制，壓實(shí)，讓鹵水滿到壇口，過(guò)幾天就可以吃了。咸蘿卜可以生吃，也可以切片、切絲炒著吃，香脆，很下飯。把咸蘿卜切成條狀，再曬干，就成了蘿卜干，把它裝進(jìn)壇子自然發(fā)酵，可以長(zhǎng)期保存。有的把咸蘿卜干和酒糟一起腌，別具風(fēng)味，下飯、配稀飯都非常可口。
咸肉、咸菜、咸蘿卜，都是將食物、食鹽這兩種簡(jiǎn)單的食材混合，通過(guò)微生物的發(fā)酵，轉(zhuǎn)化為人間美味，這是百姓尋常生活的味道，也是舌尖上的故鄉(xiāng)味道。故鄉(xiāng)的三咸三味，是永遠(yuǎn)淡化不了的、長(zhǎng)留在舌頭與心間的故土鄉(xiāng)情，抹不去，離不開。因此，小時(shí)候形成的口味，一輩子也就改不了了，到現(xiàn)在我依然喜歡吃點(diǎn)腌菜。
如今，很多人吃東西很講究，怕吃腌臘食品，擔(dān)心“三高”，影響健康，所以日常餐桌上的咸菜臘肉少了或沒(méi)有了。一個(gè)只對(duì)食物講營(yíng)養(yǎng)、講所謂科學(xué)而不在乎口味的人，是體會(huì)不到味蕾上心頭間的滋味、趣味、情味和鄉(xiāng)味的，那是一種超越食物概念的心理情愫。如果一味地講“科學(xué)”，那就未免鉆牛角尖了。
人間百味也是人生百味，還是要嘗一嘗的。（自強(qiáng)）
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